シリーズ：基礎シリーズ（電気回路）
この記事の役割：ブレッドボードの「つながる場所／つながらない場所」だけ押さえて、配線ミスを自力で直せるようにします。
はじめに
ブレッドボードでLEDを配線したのに、なぜかLEDがつかない。
この原因の多くは、部品やコードではなく 「配線を挿した穴どうしが電気的につながっていない」 ことです。
そもそもブレッドボードとは、電子工作でよく使う「ハンダ付けなしで回路を試せる板」です。
部品の足や配線（ジャンパ線）を穴に挿すだけで、回路を組んだり直したりできます。
ただし、ブレッドボードにある穴は全部がつながっているわけではなく、内部でつながる穴が決まっているため、挿す場所を間違えると回路が成立しません。
この記事では、ブレッドボードの内部構造（つながり方）を最小限だけ説明して、LEDなどがつかないときに自分で原因を切り分けできるようにします。
先に結論（※ここは読み飛ばしてOK）
- ブレッドボードは 「穴が全部つながっている板」ではない
- つながる穴／つながらない穴 が決まっている
- 「LEDなどがつかない」の原因の多くは 挿す場所の間違い（配線ミス）
1. ブレッドボードは“中で金具がつながっている板”
ブレッドボードは、回路の仮組みに使う道具です。
部品の足や配線（ジャンパ線）を挿して、回路を素早く作って試すことができます。
失敗してもすぐ挿し直すことができるのが利点です。
注意：ブレッドボードは、穴をただ並べた板ではなく、内部の金具（導体）で“つながる穴”が決まっています。
そのため、つながり方を知らないと、つないだつもりがつながっていない／別の場所までつながってしまうことがあり、LEDがつかない原因になります。
左側がブレッドボードで、右側がブレッドボードの裏面を剥がして金具（導体）を見える状態にしたものです。
2. まずこの3ルールだけ覚える（最重要）
ブレッドボードで困る原因のほとんどは、次の3つを知らないことです。
- 5穴まとまり：内部で金具がつながっている穴の単位
- 中央の切れ目（eとfの間）：a〜e側とf〜j側が分断される境界
- 電源レール：途中で切れている種類がある（見た目は一直線でも中が切れている場合がある）
※記事で使っているブレッドボードは切れていない種類です。
3. ここがつながる／つながらない
ここだけ押さえると、ブレッドボードで詰まる確率が一気に下がります。
3.1 中央の溝（真ん中の切れ目）は分断
ブレッドボードには、中央に長い溝（切れ目）があります。
この溝を境に、 a～e側 と f～j側 は 電気的につながっていません。
例えば、同じ番号のa～e側の5穴まとまり と f～j側の5穴まとまりは、見た目は同じ列ですが別の5穴まとまりです。
よくあるミス
溝をまたぐ位置に「同じ列のつもり」でジャンパ線を刺してしまい、実はつながっていない。
この溝は、IC（足が左右に並ぶ部品）を真ん中にまたいで挿しても、左右のピンが勝手につながらないようにするためにあります。
※赤枠が「5穴まとまり」です。番号1のa～eとf～jは電気的につながっていない。
3.2 真ん中のエリアは「同じ列（同じグループ）」だけつながる
真ん中のエリアの穴は、5穴まとまりの単位でだけつながっています。
（多くのブレッドボードは、片側で5穴が1グループになっています）
つまり、
- 同じ5穴まとまり内 → つながる
- 別の5穴まとまりとまたがる → つながらない
これが分かっていないと「見た目では近いのに電気的に断線」が起きます。
※色で囲っている単位の中だけつながっている。
3.3 電源レール（＋／−の長い列）は“途中で切れていることがある”
端にある電源レール（＋／−が書かれている長い列）は便利ですが、ここが落とし穴です。
ブレッドボードの種類によっては、電源レールが 途中で分断されていて、
- 上半分と下半分がつながっていない
- 途中で切れている
ということがあります。
症状
片側のエリアでは動くのに、別の場所へ配線を伸ばすと急に動かない。
対策
- 分断されている前提で考える
- 必要ならジャンパ線で 電源レール同士をつなぐ
4. 「つかない」原因の定番（症状 → 原因）
ここは “実験で困りやすい” のまとめです。
4.1 LEDがつかない（最頻出）
原因の多くはこれです。
- LEDの足が 同じ5穴まとまりに挿さっている（＝LEDの両足が同じ場所になり、片足がGND側につながっていない）
- 抵抗とLEDが つながっていない（挿す場所がズレている）
- GNDへ戻る経路がない（GNDが刺さっていない／別レール）
対策（まずこれだけ）
- LEDの足は 中央の溝をまたぐ か、別の5穴まとまりに分ける
- 抵抗→LED→GND が “物理的につながっている”形になっているか確認
4.2 たまにつく／触るとつく／不安定
- 配線（ジャンパ線）の挿し込みが浅い（奥まで挿していない）
- リード線が細くて接触が甘い
- ブレッドボードが安物で接点が弱い（よくある）
対策
- 一度全部抜いて、挿し直す
- ジャンパ線は短め・硬めのものにする
4.3 抵抗を入れたのに意味がない（危険）
- 抵抗とLEDがつながっていない（別の5穴まとまりに挿していて、電流が抵抗を通っていない）
- 抵抗が短絡されていて、電流制限できていない（直列になっていない）
対策
- 「抵抗→LED」がつながっている形になっているかを確認する
- 直列は「一本道」になっているか？を意識する
4.4 電源が熱い／焦げ臭い（即停止）
- 電源レールで＋と−を近くで挿してショート
- 配線（ジャンパ線）で＋と−をつないでしまった
対策
- すぐ電源OFF
- まず電源レール周り（＋／−）の配線を疑う
5. 実験で使う“安全な基本形”（配線の型）
フェーズ1の実験（外付けLED）では、これを基本形にすると迷いません。
- 電源（Vcc）を電源レール（＋）へ
- GNDを電源レール（−）へ
- （信号ピン）→ 抵抗 → LED → GND の順で “一本道” を作る
ポイントは、「信号線が出たら、最後は必ずGNDに戻る」です。
（回路は“行って帰る”）
6. つかないときのチェックリスト（最短）
- LEDの足が同じ5穴まとまりに挿していないか？
- 抵抗とLEDがつながっている形になっているか？
- GNDに戻る線があるか？（別レールになってないか？）
- 電源レールは途中で切れていないか？
- 挿し込みが浅くないか？（一度抜いて挿し直す）
まとめ
- ブレッドボードは 内部の金具でつながり方が決まっている
- 中央の切れ目は a〜e側とf〜j側がつながらない
- LEDが点かない原因の多くは 挿す場所の間違い。まずはチェックリストで潰す
次に読む（おすすめ順）
- テスターの超入門（電圧測定／導通チェック）：つながっているかを確かめられるようにする